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Irati: Una selva imaginada.


Cuando hace años me puse a estudiar fotografía, encontraba una y otra vez, cursos y artículos enteros sobre la Selva de Irati.
Bosque de referencia para fotógrafos, que cada otoño peregrinaban al santuario de las hojas doradas.
Pero el trabajo marca mis días y he podido por fin ir a Irati…en invierno.


Al llegar a Ochagavía, nos encontramos conque la nieve no permitía seguir por carretera al punto donde queríamos empezar la ruta.
En la oficina nos explicaron que salvo con raquetas a la Estación megalítica de Azpegi, no llegábamos ni de broma.
Pero raudo y veloz el guía nos informó del sendero que salía del pueblo, el antiguo sendero a la montaña, por el que podíamos transitar sin problemas y disfrutar de la selva con más luz que en en otras zonas.
Allá que nos fuimos.

Primero nos sorprendió la cantidad de buxos que hay por las laderas, teniendo en cuenta que Irati fue plantada en su momento, reconozco mi ignorancia, creía que era natural, igual pasó lo mismo con éstos enormes setos, tan antiguos que sus ramas son como brazos recubiertos de musgo y nieve.
Los troncos grises de las hayas emergen entre rojos y musgo.


Y así vamos como en esas películas mudas que los objetos pasan por tu lado, iguales, a una velocidad que llega un momento que ves como una cortina que danza con el aire.
Un grupo de jóvenes entusiastas nos adelantan, y celebramos un hecho que lamentablemente no vemos en las rutas de senderismo de Galicia.
En la ermita de Muskilda, hacemos un alto. Ermita que según cuentan las leyendas, es utilizada, por las brujas para sus akelarres. Cerca de su fuente un refugio de la guerra, nos recuerda lo cerca que estamos de la frontera.

Bajamos entre pinales y vemos a los lejos las montañas completamente nevadas.
Igual habrá que ir en otoño, pero al terminar la ruta, y no me mal interpreten , guardé la cámara pensando, es bonito, pero como mis bosques gallegos….

Buen sábado, voy a por ellos.

Cerco de Artajona

Cuando rodaron Robin y Mariana con Sean Connery y Audrey Hepburn, los vecinos de Artajona, se subieron por los muros, no solo para curiosear, sino también para ser extras en el «Condado de Nottingham». Hoy se recuerda ese rodaje, con una placa que te invita a visualizar algunas escenas y fotos de la película.
Y la verdad que el pueblo entero, bien puede ser protagonista de una película que cuente su historia.
Nosotros empezamos la vista en un yacimiento arqueológico que está en un monte cercano.
Dos dólmenes conocidos como el “Portillo de Enériz” y “La Mina”.
Están en un enclave magnífico y con la luz de la mañana entrando por la puerta tallada en la roca, la piedra es una paleta de amarillos. Marco García Quintela (te imaginamos midiendo el sol ahí)
Desde la puerta de Eneriz, en línea recta se puede ver al fondo, pequeñito el Cerco de Artajona.
Unos metros más arriba, se sube serpenteando entre pinos hasta la otra mámoa, también magnifica.


Al bajar, la tierra está roja de las hojas secas de la vid, y la hierba, alta, baila con el viento frío, que me corta la piel de las mejillas.
Artajona recorta su perfil desafiante.
No es difícil imaginar esa colina, ocupada desde tiempos de los romanos, codiciada por unos y otros. Esta inmensa muralla, conocida como el Cerco, no fue levantada en vano, su robustez persuadió a mas de uno de atacarla.

El Cerco se levantó en el año 1085, siendo terminado veinticinco años después.
A mediado del siglo XII, Artajona llegó a ser un pequeño reino. El rey García V «El Restaurador» entregó Artajona como regalo de bodas a su esposa Urraca y cuando su hija Blanca se caso con Sancho III de Castilla la ciudad fue un enclave castellano en el Reino de Pamplona.
Más adelante Sancho VI el Sabio lo reintegró a la corona de Navarra. El pequeño reino incluía también Larraga, Cabror, Miranda de Arga y Olite.
En el interior del cerco, quedan en pie dos de los tres arcos por los que se accedía a la ciudad y una de sus iglesias más antiguas, la de San Cernin o San Saturnino de Pamplona.


La actual iglesia, tiene el recio aspecto de una fortaleza y sustituyó a la románica anterior, cuando la población creció y la ciudad tuvo que guarecerse varias veces de ataques de otros reinos.
La techumbre de la nave ( Beráchico) es la original, las lajas de piedra descansan directamente sobre la bóveda, recubriendo su forma y permitiendo así la comunicación rápida con cualquier punto del paseo de ronda y la acumulación de las aguas que caen por las gárgolas a un canal de piedra y de este al aljibe existente bajo el pavimento del último cuerpo del templo.

Lo mejor es hacer la visita a los tejados, pero por lo que vimos la oficina de turismo no funciona en invierno 🙁
Al rodear la iglesia, se puede ver su campanario, que fue mazmorra en algunas épocas y una preciosista portada gótica que rompe la sobriedad del templo.
Entre hojas y flores talladas, se narra el martirio de San Cernin, que no se postró ante el signo pagano del toro y fue arrastrado por el animal hasta morir. Y también aparecen Felipe el Hermoso y Juana de Navarra dando las gracias por la expulsión del demonio pagano de las tierras del Languedoc y Navarra. Hazaña que también se le adjudica a San Sadurnino. Todo ésto celebrado por músicos y danzantes.
Paseamos por toda la muralla viendo como están trabajando en una aldea con la supervisión de un arqueólogo que mira trozo a trozo con detalle. Gago se hace el sueco por ahí cerca a ver si ve algo, pero el tiempo pasa y toca seguir a Olite.

Joyas medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de San Martín de Tours en Gazeo

Llegamos a Gazeo, aparcamos al lado de una fuente de la que sale una agua helada. Detrás tiene un grafiti inmenso de una mujer trabajando. (cuando no?)

Caminamos hacia la iglesia, que data del siglo XIII y que conserva un ábside románico, arcos y una ventanilla preciosa atrapada en el alero de la construcción.
La iglesia está en pleno transito del Camino de Santiago Vía de Bayona, un camino que más adelante se une con el que viene de Roncesvalles.

Pero lo destacable de ésta iglesia es lo que se descubrió hace ya años detrás del retablo. Retablo que se conserva en trozos, decorando el interior.

Lo que sorprende es la cúpula interior.
Los frescos que la cubren son impresionantes.
Pensados para una época donde pocos sabían leer, si recorres de un lado al otro el espacio.Aprenderás con claridad todo el catecismo.

Por lo menos lo que tiene que ver con lo que hay que hacer para ser buen o mal cristiano.

Así vemos a Cristo reinante, con una corona que por error el restaurador le puso en la cabeza, ya que hoy se sabe que es la paloma del espíritu santo.

Vemos la procesión de pecadores camino de un impresionante Leviatán.
La caldera de Pedro Botero, echando humo literalmente.

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Joyas Medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de Santa María de la Asunción de Alaitza

Cuando llegamos a la iglesia que motivó el viaje, comienza a nevar.
Ésta iglesia del siglo XIII, por fuera, no anticipa nada de lo que te encuentras dentro.
Al entrar, se nos abre la boca, inevitablemente-
Manuel y yo, sin haberlo hablado, teníamos la certeza, no se si por las fotos vistas en prensa, de que las pinturas estarían elevadas, a una distancia muy superior.
Sin embargo, están casi que al alcance.

De la mano, que no de la comprensión.

Se han realizado encuentros de especialistas, se ha escrito mucho, pero lo cierto es que éstas pinturas, tienes mas conjeturas que certezas.

Yo no soy experta, así que mientras Gago y Ander, intercambian teorías, datos, y curiosidades, yo saco mi 105 y empiezo a disfrutar como una enana.

Las pinturas en su conjunto, narran de forma sorprendente una serie de hechos que poco o nada tienen que ver con los habituales símbolos o estampas religiosas de las iglesias.

Verdaderas batallas , saqueos, duelos, sitios…

Al centro, una mota, de libro, con sus arqueros y ballesteros. Cada soldado interactúa o dispara a un soldado que le responde desde fuera.
Es vibrante la acción, casi se puede escuchar el fragor de la batalla.


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Joyas Medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de la Natividad de Nuestra señora de Añua


Hace unos meses, vimos un reportaje sobre ellas y decidimos que teníamos que ver esa maravilla con nuestros ojos.
Siguiendo las instrucciones de la web, solicitamos la visita guiada, la mejor forma de descubrir las llamadas joyas medievales de la Llanada Alavesa.
Son tres iglesias pequeñas, escondidas en aldeas a juego, que sorprenden con lo que esconden en su interior.
La visita comienza en Añua a las 10,30 en la Iglesia de la Natividad de Nuestra señora de Añua.
Llueve y pese a eso, no me resisto fotografiar la iglesia desde el puente por el que se accede.
Nuestro regalo de Reyes, es 6 de enero , comienza cuando llega Ander Gondra de Álava Medieval.
Nos cuenta, fotografías en mano, como la iglesia tuvo anexos, hoy retirados, que se usaron como casa, escuela, rectoral etc.
Me encanta ver la huella que la época de la escuela dejó en los muros. Pequeñas cazoletas y grafittis que los niños hicieron con sus canicas.
Antes de entrar al edificio rodeamos las iglesia para observar el magnífico ábside ochavado de cinco paños que ejemplifica a la perfección el paso del estilo románico al gótico.

Capítulo aparte merecen los canecillos de Añua: una cabeza cubierta por una piel de león con las fauces abiertas, un león con la garra levantada y una bola bajo ella, una cabeza de toro, un juglar con sombrero picudo, un mascarón con grandes ojos y lengua colgante, una dama con tocado en actitud exhibicionista, un hombre que también está mostrando su desnudez, un cantero con pico, un monstruo con dientes afilados. Una enciclopedia de códigos moralizantes de la época, pensados para aleccionar a los feligreses y a los peregrinos que usaban esta ruta que más adelante se junta con el camino francés que baja desde Roncesvalles.
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Sleave League- Acantilados de ensueño

Mucha gente que viaja a Irlanda va a visitar los Acantilados (espectaculares) de Moher, pero estando en Donegal, lo más lógico era acercarse a recorrer los acantilados de Sleave League, que como rezaba en una revista, son casi tan bonitos, no hay que pagar ningún centro de interpretación y hay menos gente.
Y la verdad es que si.
Se pueden recorrer en coche o siguiendo el camino de los peregrinos que por supuesto van a la casa donde en el 521 nació Santa Columba, algo que ya os contaré en otro post.
Al llegar al centro de visitantes, dejas tu coche y empiezas un sendero precioso entre ovejas, brezos, un mar azul azul…
Para llegar al punto más alto de los acantilados, hay que caminar por un estrecho sendero hasta One Man’s Pass («desfiladero de un solo hombre»). Más allá del mirador, el sendero es un poco más empinado haciendo un bucle para unirse a Pilgrim’s Path.
Desde el mirador se observa la silla del gigante, en la roca de la derecha, cerca de la orilla allá abajo.


Cuentan las leyendas que un águila robó un día un pequeño de la zona y todo el pueblo se puso a rezar en lo más alto. El águila entonces, dejó al niño en el islote y con barcas lo fueron a rescatar.
En la segunda guerra mundial las fuerzas aliadas tenían una zona de exclusión aérea conocida como el Corredor de Donegal para que sus pilotos volaran hacia el Atlántico desde Enniskillen, Irlanda del Norte. Se pintaron piedras blancas y se colocaron sobre el suelo deletreando la palabra Éire, de forma que los pilotos pudieran verlas mientras pilotaban.Hoy las piedras están cubiertas de follaje, pero se sigue distinguiendo la palabra desde el mirador de Slieve League, yo creo que me dio miedo asomarme más adelante porque no fui capaz de verlas.


Bajamos rodeados de las piruetas de las aves marinas y del ulular del viento que iba limpiando el cielo de nubes.
Al fondo se ve una torre de las tantas que veremos de la época napoléonica, Carrigan Head y más atrás se recorta la península de Donegal y la montaña de Ben Bulben
Al costado del camino pequeñas lagunas.
Nos esperaba Ardara, pero eso ya os cuento otro día.

Castillo de Dusenverick

Nos dirigíamos al puente colgante que une la pequeña isla de Carrick a la costa de Ballintoy cuando al llegar a un cruce de caminos vimos un cartel marrón del National Trust que señalaba un castillo.

Allá que nos fuimos y quedamos encantados con la vista espectacular que teníamos delante de nuestros ojos.
En el cartel explicativo leemos que Sobhairce, uno de los reyes celtas de Irlanda, fundó hace más de 2.500 años un fuerte al que dio su nombre, DunSobharice o fortaleza de Sobharice.
Desde aquí partía una de las cinco rutas sagradas que llegaban a Tara y su piedra del destino, la Lia Fail.
De esa pequeña fortaleza hoy quedan los trabajos en la roca que aumentaron su defensa.
Pese a eso, fue atacada en muchas oportunidades.
En el siglo V San Patricio la visitó con frecuencia bautizando a fieles de la zona, uno de ellos, Oclan, llegó a ser obispo.

Durante los siglos VI y VII formó parte del reino de Fergus el grande, rey de Dalriada.

Mave, la reina de Connaught, en una fecha imnprecisa entró en el Ulster con una gran cantidad de guerreros de Connaught y, entre otros lugares, sorprendió y atacó Dunseverick.

Un extracto de un antiguo manuscrito inglés da cuenta de otro desastre al Castillo de Dunseverick en el siglo XII: «Hace cientos de años, en la costa norte de Erin, se erguía un castillo llamado Dunseverick, habitado por una noble familia de Kinel Owen. Estaba repleta de urogallos, corceles y asistentes del poderoso jefe que vivía en él, y ningún enemigo se atrevió a molestarlo durante muchos años.

Pero un día llegaron noticias de Irlanda de que el rey Baldwin de Flandes y Godfrey de Bouillon estaban inscribiendo jóvenes para unirse a los cruzados.
El joven heredero de Dunseverick obtuvo el consentimiento de su padre, y se inscribió bajo la bandera de la Cruz.
Muchos de los hijos de los jefes del norte acompañaron al joven Turlough de Dunseverick. En poco tiempo los irlandeses demostraron que no tenían rival en Europa para las hazañas de armas, e Irlanda se hizo famosa como la isla de guerreros y eruditos.
Cuando Antioquía fue sitiada, el joven Turlough fue uno de los primeros en saltar las murallas, y diez meses más tarde, cuando se tomó la Ciudad Santa, Turlough se encontraba en medio de la lucha hasta que el último de los turcos fue asesinado.
Entonces Godfrey de Bouillon fue coronado Rey de Jerusalén, con el título de Protector del Santo Sepulcro.
La mayor parte de los cruzados volvió a casa, y con ellos Turlough de Dunseverick. Pero en su ausencia una terrible calamidad había caído sobre su familia y su hogar.
Los noruegos habían llegado con una gran flota de barcos y habían amarrado en algún lugar, no muy lejos de Dunseverick.
Marcharon por la noche al castillo y masacraron a todos los habitantes.
La única de la familia que se salvó fue la joven Lady O’Cahan, hermana de Turlough.
Esta hermosa muchacha, con su cabello castaño oscuro y ojos azules, ganó el corazón del jefe normando, y éste decidió tomarla para si.
Pero ella dijo que no aceptaba casarse con un pagano, que primero debía convertirse
Uno de los monjes de Camus, en el río Bann, fue enviado para prepararlo y bautizarlo, y el día de la boda fue fijado.

Una gran asamblea fue reunida para presenciar la ceremonia del bautismo y el matrimonio del vikingo y la joven dama irlandesa.
Finalmente, el penitente avanzó hasta el centro del gran salón para hacer una confesión pública de sus crímenes, y luego el sacerdote avanzó con mitra, estola y cruz en la mano y se dirigió solemnemente al penitente arrodillado.
Una figura alta, oscura y poderosa apareció entre la muchedumbre, vestida con un gran manto tradicional irlandés, separó a la gente hasta que llegó al centro del pasillo donde estaban el sacerdote y el penitente.
Era el joven cruzado, Turlough de Dunseverick.
En la lucha mortal que se produjo entre Turlough y el normando, el castillo se incendió, y la asamblea huyó horrorizada por la empinada pendiente
Un grito salvaje salió de la muchedumbre que huía cuando vieron que la novia salia corriendo del castillo en llamas y se lanzaba por el acantilado del lado norte hacia el mar.
Así fue como Dunseverick quedó en ruinas una vez más. En noches de tormenta se pueden escuchar los golpes de espada de Turlough y el vikingo y los gritos de Lady O’Cahan.
Y así se canta en las viejas coplas
«And the villagers of olden times oft heard the wailing cry
Of the Norseman and brave young Turlough when waves were running high,
And old Dunseveric, gaunt and bare, has no sadder tale of woe
Recorded in its annals of the years of long ago.»

Después de esta calamidad, el castillo fue reconstruido y tomado por otra rama de la misma familia, y finalmente fue capturado y destruido en 1662 por el general escocés Munro.

Dunseverick Castle y la península en la que se encuentra fueron entregados al National Trust en 1962 por el agricultor local Jack McCurdy.

Lo supe después sino me hubiera acercado, pero lo más curioso de este castillo es un pozo en el lado norte, a unos tres metros del borde del acantilado, que está a más de cien pies sobre el mar. Se dice que nunca se seca. Se llama Tubber Phadrick, o St. Patrick’s Well. Fue considerado en un tiempo como uno de los pozos sagrados de Irlanda.

Blanca primavera

Aprovechando la Semana Santa, nos hemos ido a Asturias, al Parque Natural de Redes.
Buscábamos sol, como agua de mayo. Y menos mal que estamos en crisis, porque todos los viajes que vimos (desde hace meses) eran de precios disparatados o estaban agotados.
La opción mas barata, carretera, casa de turismo rural y senderismo.
Mochilas con objetivos, trípode y mil cacharros.
Ya soñaba con fotos de primavera.
Y aqui están, éstas son

Si señores y señoras, todo nevado. Blanca y dulce primavera!
Tal vez porque leo «La elegancia del erizo» y toda yo está impregnada de aire oriental, al igual que Paloma y Renée, decido imaginar que no es nieve, que son blancas flores de cerezos, que en realidad estoy en el Jerte.
Pero nada, una gota enorme de agua helada, avisa que el sol que aparece entre las nubes, nos regalará una sinfonía de aguas.
Y así es. Las gotas palpitan y repican entre las hojas, las ramas, los troncos, las fuentes.
Suenan a madera y a seda rota de hojas secas.

Decenas de riachuelos descienden por las laderas. Mirar hacia arriba es una clase de geometría que te lleva a ver octaedros, dodecaedros en cada rama decorada de nieve.
La melodía es simple, pero de tan vital, imprescindible. Una gota es un renacer. Una gota es un lavar lo de antes para estar nuevo para los meses que vienen.

Las hayas hacen filigranas de estructuras.

Mirar hacia el cielo entre redes de cristal.


Al final del camino, la Cascada del Tabayón del Mongallu. El acorde final de todas las gotas que han caído por el camino.
Cae desde 60 metros. A lo lejos la vemos como una onda de cabello blanco, sobre mas blanco. Una vista casi única.
Los ojos se agrandan para recorrer tanta belleza.
A nuestro alrededor las montañas, crujen y se desperezan al sol.
Entre el hielo, hay flores que tímidamente avisan que ya les llega la hora.
Porque siempre es asi, aunque hay quien quiera mantener el invierno siempre, la primavera, el renacer, siempre dicen presente. No hay que olvidarlo. Ya es abril.

La culpa es de Arzak

Aunque bien podría titular, ¿a mi quien me manda?
¿Para qué son los puentes, los días festivos, feriados o como se les llame en diferentes partes del mundo?
¡Para descansar!
Según la RAE en su segunda acepción descansar quiere decir “Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud”
Así que alguien me explique, que diablos hacía yo a las 8 de la mañana, casi sin luz (así quedaron las fotos) cargando una mochila, cámaras y abrigos, cogida a dos bastones que se negaban a acompasarse a mis pasos, trepando a dosmilciento y nosecuantos metros.
Vamos a ver, yo nací en un país donde hay un solo monte que llega a 513metros, así que el rollo montañasquebonito, aun no lo pillo, si, están lindas, incluso preciosas, pero eso de treparlas…
Soy deportista, camino mucho, pero en horizontal. Cada vez que subo a una, me prometo que ya no más. Sin embargo ahí iba yo, con un frio que me helaba las mejillas, lo único que no tenía cubierto, mirando como a 2000 metros, al lado del Pico Maluro, por la ladera, subía un viento ululante, unas nubecitas “que bonitas” y una lluvia suave pero terca, que no me dejaba levantar la cabeza.
“¡Venga cariño que falta poco!” Me animaba mi Manué, pero eso ya no me sirve de consuelo porque cuando la dice, eso quiere decir todo lo contrario. A poco ya no le quedaba el recurso “¡Mira cariño que bonito el paisaje!” Porque ya no se veía NADA.
Niebla (las bonitas nubes del viento ululante de cuentos)
Lluvia. De la que moja mucho.
Viento. Del que te vuela la gorra.
Nieve. De la que cubre el camino.
Hielo. Del que hace que te resbales y mires que tus huesos pueden caer en algún punto allá abajo. Ahí, donde no se ve nada.
Cansancio. El que según la Real Academia, se va con quietud.
¡Pero no te podías quedar quieta porque te helabas!
La niebla impedía ver lo que había alrededor, no había manera de coger puntos de referencia, solo sabíamos que llevábamos cuatro horas caminando sin parar, en medio de una tormenta de agárrate.
Manué parecía una capón de Vilalba, empapapado, con la cremallera del chubasquero ondeando al viento, la cara roja, las pestañas goteando y los dedos congelados quepaquesevaaponerguantesquelsiempretienecalor!
Pero la cosa no quedó ahí, no. Yo se que los que escalan, los montañeros, los expertos, suben laderas con hielo, clavando cosas y trepando, colgados a no sé cuantos metros, ya lo sé, y si alguno me lee se partirá de risa de mí, me da igual, pero yo NO soy experta, es más, soy una miedica de cuidado, así que tener que subir una cuesta empinada unos 60º cubierta de hielo que colgaba hacia la nada, es lo más alejado a un paseo que yo me pueda imaginar. Pues ahí estaba yo, con Manué arriba dándome ánimos, “que si clava el piolet, que si pon un pie, que ahora el otro que tu puedes mi vida, que me cago en tó, ¡que suuuuubas carallo! que te quiero mucho, que…”ME ESTABA GRABANDO CON EL FAMOSO N95 DE LAS NARICES. !!!
Así que todas las burradas que dije, están registradas. Espero que nunca lleguen a ser un éxito en You tube.
Media hora más tarde decidimos pegar la vuelta. Sin descansar, sin comer. Bajo la lluvia y el viento regresamos.
Sin coronar la famosa Pena Trevinca, el techo de Galicia. Media hora o así nos faltó. Pero en la montaña, primero prudencia, dijo mi chico. ¿Cómo es que no la vimos 1000 m más abajo o incluso en la puerta de la casa de Turismo Rural? A Prudencia, me refiero. Claro que el sol de abajo no presagiaba para nada lo de arriba. Ni el experto de O Trisquel , esperaba ese cambio.
Quedaban otras cuatro horas de marcha, con hambre, sacar los bocadillos era empaparlos y congelarte los dedos, con frio y con unas ganas de hacer pis, pero a ver quién era la valiente que enseñaba el pompis al viento que venía de León. Mil años más tarde alguien estudiaría mi culo como un extraño fósil de la Edad de Hielo. Nada, a caminar. Nueve horas caminando mojada y con una rodilla que bailaba sola. Normalmente cuando hago senderismo me canto canciones de misa, me ayudan a caminar, piensen en una cualquiera y verán como acompaña, pero esta vez el cabreo era tal que lo único que me venía a la cabeza era “La culpa es de Arzak
Porque la idea inicial del Puente de la Constitución, era ir a festejar mi cumpleaños en el célebre poseedor de tres estrellas Michelin, atravesar el País Vasco, ver alguna exposición del Guggenheim y agasajarnos con los 19 platos del menú. Mas como el trabajo siempre nos arrincona a preparar las cosas en los poco minutos libres, cuando fuimos a reservar, na-nai del Paraguay .
Así que mientras apoyaba fuerte el bastón me repetía, para no pensar en todo lo que me faltaba recorrer, para no pensar que la lluvia se estaba pareciendo mucho a agua nieve, para no sentir el viento, para olvidarme de la rodilla que me estaba matando:
– Si no cocinara tan bien, si no fuera tan famoso, hoy estaba tranquilamente sentada en un calentito restaurante, con camareros guapos, y vino y un vestido bonito en vez de esta ropa mojada y…LA CULPA ES DE ARZAK que tenía todas las mesas reservadas durante todos los días del puente.
Porque claro está, esto de subirse a una montaña uno no lo hace por amor, que va.


Proxecto Dous Miles (5): Subida fallida a Pena Trevinca from manuel gago on Vimeo.

Este video no me deja mentir, pero preferí contar «mi» versión porque sino mi amiga Bettina que vive en los dobladillos del quinto pino de Soria, con una internet que se mide en K, pese a que el gobierno quiere que la gente se quede en el campo, no se enteraría de que va el post. Te prometo Bettina que si caigo en la tentación de subir otra montaña, pondré una pancarta que pida ADSL para todos.

Hay que mudar la Torre de Pisa

pisa.jpg

Pobre Torre,ademas de inclinada,la han construido en una ciudad que no le hace el menor marco adecuado para que se luzca.
A ver,el Campo dei Miracoli es precioso,imponente,te deja pasmada (y agobiada por tanta gente)
Es sobrecogedor emerger de entre los árboles,en una ciudad baja y que de repente tus ojos se regodeen entre el Baptisterio,el Duomo,el Camposanto…y la Torre.
Todo encanta,pero el Camposanto ( 1278-Giovanni de Simone)eriza por su olvido.Cuando traspasas sus puertotas,es como si el bullicio se lo absorviera el sol.Cuando tus ojos se habituan,te preguntas una y mil veces porque todo el mundo hace cola para subir a la torre o ver la catedral,pero casi nadie entra aqui.
Dicen que sus arcadas,encierran tierra de Tierra Santa,asi y todo este fue el primer cementerio que se construyó fuera de la iglesia.Durante el siglo XIX fue museo, y por eso se explica la variopinta mezcla de estatuas clásicas,tumbas romanas reutilizadas por los señores de Toscana y frescos medievales inmensos.

Luego de hacernos las fotos de rigor,nos escabullimos por callecitas laterales buscando bellezas que seguramente albergaba esta ciudad,pero que quedaban opacadas por el éxito mundial de la supernombrada torre.Pero esta vez el olfato nos falló.No había nada mas que una ciudad que sangra los beneficios de un único monumento,lo que debe de haber sido la zona vieja esta ocupada por casas y pisos modernos de escaso gusto,las calles de piedra estan cubiertas por asfalto y las pocas iglesias que vimos deben de envidiar el presupuesto de la catedral,ya que estan echas polvo.

Por eso creo que habría que llevar la Torre y todo el Campo de los Milagros,a Lucca.
Esta ciudad conserva la antigua disposición de la colonia romana,fundada en el 180 A.C.Está rodeada por una inmensa muralla construida en el siglo XVI,que mantiene el tráfico fuera de la zona antigua.Las calles tranquilas serpentean entre edificios medievales e iglesias,plazas diminutas y hasta un anfiteatro romano,que sirvió para proveer de piedras a palacios y casas señoriales. Sobre dicho anfiteatro se construyó la actual Plaza del Mercado,los arcos bajo los puntos cardinales,marcan las puertas por donde pasaban los gladiadores y los animales a la arena.

Este panorama funciona moviendo el raton por él, yo hice las fotos,pero que gire es obra y gracia de mi Manué