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Cripta Monasterio de Leyre

Publicado por Sole el 15 Abr 2018 en Diario, Mis viajes, Navarra

Parece ser que a Virila, le traía por el camino de la amargura el asunto de la vida eterna en el cielo. No me he podido enterar que cosa exactamente , pero lo cierto es que el hombre no hallaba solaz ni caminando por la preciosa sierra de Leyre.
A un lado de la cripta románica, tenía el abad un pasillo de arcos robustos que lo conducían hasta la salida sur del monasterio y desde allí se perdía por los campos y sus pesares. Un día escuchando un ruiseñor, se quedó embelezado y el tiempo se le fue en suspiros.
Al regresar no le conocía nadie, ni él conocía a quienes le salían al paso, solo las piedras de la cripta seguían siendo las mismas. Ese bosque de columnas que fueron levantadas para sostener la iglesia allá por el siglo IX. El problema era que habían pasado 300 años del paseo con el ruiseñor.
Donde estuvo, no se sabe.
Dicen las crónicas que se adaptó perfectamente y así vivió hasta el fin de sus días.
Tengo para mi pensar que tal y como somos las personas, es lógico que aunque pasaran tres siglos, no encontrara diferencias, porque visto lo que vemos, la estupidez y la sinrazón humana es de lo poco eterno que vemos por aquí.
Y así vamos soltando armas químicas sobre inocentes, machacando al diferente, idiotizándonos como si hubiera otra oportunidad mañana.
Será que era en abril el ritmo tibio, o la cabeza que me anda furrulando raro que no me importaría dar un paseo para saltar en el tiempo. Aunque menudo chasco si a la vuelta siguen los mismos dando la tabarra.
Es que hay xentiña que resiste más que el románico de Leyre, hecho en piedra caliza con cuarzo y hierro.
Por si no conocen, para que vayan y vean lo que yo he visto.
Cripta románica-Monasterio de Leyre-Navarra

 
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Navarra- desde el aire

Publicado por Sole el 22 Feb 2018 en Diario, Miradas, Mis viajes, Navarra

Desde hace años, soy muda admiradora de los trabajos que otros Nikonistas, suben mes a mes a los foros. Nunca me he atrevido a compartir nada, pero aprendo un montón.

Ahora que ando procesando las fotos de Navarra, encuentro el trabajo de un fotógrafo Txema Ortiz de Pamplona que seguro van a disfrutar mucho.

 
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Irati: Una selva imaginada.

Publicado por Sole el 10 Feb 2018 en Diario, Mis viajes, Navarra


Cuando hace años me puse a estudiar fotografía, encontraba una y otra vez, cursos y artículos enteros sobre la Selva de Irati.
Bosque de referencia para fotógrafos, que cada otoño peregrinaban al santuario de las hojas doradas.
Pero el trabajo marca mis días y he podido por fin ir a Irati…en invierno.


Al llegar a Ochagavía, nos encontramos conque la nieve no permitía seguir por carretera al punto donde queríamos empezar la ruta.
En la oficina nos explicaron que salvo con raquetas a la Estación megalítica de Azpegi, no llegábamos ni de broma.
Pero raudo y veloz el guía nos informó del sendero que salía del pueblo, el antiguo sendero a la montaña, por el que podíamos transitar sin problemas y disfrutar de la selva con más luz que en en otras zonas.
Allá que nos fuimos.

Primero nos sorprendió la cantidad de buxos que hay por las laderas, teniendo en cuenta que Irati fue plantada en su momento, reconozco mi ignorancia, creía que era natural, igual pasó lo mismo con éstos enormes setos, tan antiguos que sus ramas son como brazos recubiertos de musgo y nieve.
Los troncos grises de las hayas emergen entre rojos y musgo.


Y así vamos como en esas películas mudas que los objetos pasan por tu lado, iguales, a una velocidad que llega un momento que ves como una cortina que danza con el aire.
Un grupo de jóvenes entusiastas nos adelantan, y celebramos un hecho que lamentablemente no vemos en las rutas de senderismo de Galicia.
En la ermita de Muskilda, hacemos un alto. Ermita que según cuentan las leyendas, es utilizada, por las brujas para sus akelarres. Cerca de su fuente un refugio de la guerra, nos recuerda lo cerca que estamos de la frontera.

Bajamos entre pinales y vemos a los lejos las montañas completamente nevadas.
Igual habrá que ir en otoño, pero al terminar la ruta, y no me mal interpreten , guardé la cámara pensando, es bonito, pero como mis bosques gallegos….

Buen sábado, voy a por ellos.

 
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Cerco de Artajona

Publicado por Sole el 6 Feb 2018 en Diario, Mis viajes, Navarra

Cuando rodaron Robin y Mariana con Sean Connery y Audrey Hepburn, los vecinos de Artajona, se subieron por los muros, no solo para curiosear, sino también para ser extras en el “Condado de Nottingham”. Hoy se recuerda ese rodaje, con una placa que te invita a visualizar algunas escenas y fotos de la película.
Y la verdad que el pueblo entero, bien puede ser protagonista de una película que cuente su historia.
Nosotros empezamos la vista en un yacimiento arqueológico que está en un monte cercano.
Dos dólmenes conocidos como el “Portillo de Enériz” y “La Mina”.
Están en un enclave magnífico y con la luz de la mañana entrando por la puerta tallada en la roca, la piedra es una paleta de amarillos. Marco García Quintela (te imaginamos midiendo el sol ahí)
Desde la puerta de Eneriz, en línea recta se puede ver al fondo, pequeñito el Cerco de Artajona.
Unos metros más arriba, se sube serpenteando entre pinos hasta la otra mámoa, también magnifica.


Al bajar, la tierra está roja de las hojas secas de la vid, y la hierba, alta, baila con el viento frío, que me corta la piel de las mejillas.
Artajona recorta su perfil desafiante.
No es difícil imaginar esa colina, ocupada desde tiempos de los romanos, codiciada por unos y otros. Esta inmensa muralla, conocida como el Cerco, no fue levantada en vano, su robustez persuadió a mas de uno de atacarla.

El Cerco se levantó en el año 1085, siendo terminado veinticinco años después.
A mediado del siglo XII, Artajona llegó a ser un pequeño reino. El rey García V “El Restaurador” entregó Artajona como regalo de bodas a su esposa Urraca y cuando su hija Blanca se caso con Sancho III de Castilla la ciudad fue un enclave castellano en el Reino de Pamplona.
Más adelante Sancho VI el Sabio lo reintegró a la corona de Navarra. El pequeño reino incluía también Larraga, Cabror, Miranda de Arga y Olite.
En el interior del cerco, quedan en pie dos de los tres arcos por los que se accedía a la ciudad y una de sus iglesias más antiguas, la de San Cernin o San Saturnino de Pamplona.


La actual iglesia, tiene el recio aspecto de una fortaleza y sustituyó a la románica anterior, cuando la población creció y la ciudad tuvo que guarecerse varias veces de ataques de otros reinos.
La techumbre de la nave ( Beráchico) es la original, las lajas de piedra descansan directamente sobre la bóveda, recubriendo su forma y permitiendo así la comunicación rápida con cualquier punto del paseo de ronda y la acumulación de las aguas que caen por las gárgolas a un canal de piedra y de este al aljibe existente bajo el pavimento del último cuerpo del templo.

Lo mejor es hacer la visita a los tejados, pero por lo que vimos la oficina de turismo no funciona en invierno :(
Al rodear la iglesia, se puede ver su campanario, que fue mazmorra en algunas épocas y una preciosista portada gótica que rompe la sobriedad del templo.
Entre hojas y flores talladas, se narra el martirio de San Cernin, que no se postró ante el signo pagano del toro y fue arrastrado por el animal hasta morir. Y también aparecen Felipe el Hermoso y Juana de Navarra dando las gracias por la expulsión del demonio pagano de las tierras del Languedoc y Navarra. Hazaña que también se le adjudica a San Sadurnino. Todo ésto celebrado por músicos y danzantes.
Paseamos por toda la muralla viendo como están trabajando en una aldea con la supervisión de un arqueólogo que mira trozo a trozo con detalle. Gago se hace el sueco por ahí cerca a ver si ve algo, pero el tiempo pasa y toca seguir a Olite.

 
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Joyas medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de San Martín de Tours en Gazeo

Publicado por Sole el 22 Ene 2018 en Diario, Mis viajes, Navarra

Llegamos a Gazeo, aparcamos al lado de una fuente de la que sale una agua helada. Detrás tiene un grafiti inmenso de una mujer trabajando. (cuando no?)

Caminamos hacia la iglesia, que data del siglo XIII y que conserva un ábside románico, arcos y una ventanilla preciosa atrapada en el alero de la construcción.
La iglesia está en pleno transito del Camino de Santiago Vía de Bayona, un camino que más adelante se une con el que viene de Roncesvalles.

Pero lo destacable de ésta iglesia es lo que se descubrió hace ya años detrás del retablo. Retablo que se conserva en trozos, decorando el interior.

Lo que sorprende es la cúpula interior.
Los frescos que la cubren son impresionantes.
Pensados para una época donde pocos sabían leer, si recorres de un lado al otro el espacio.Aprenderás con claridad todo el catecismo.

Por lo menos lo que tiene que ver con lo que hay que hacer para ser buen o mal cristiano.

Así vemos a Cristo reinante, con una corona que por error el restaurador le puso en la cabeza, ya que hoy se sabe que es la paloma del espíritu santo.

Vemos la procesión de pecadores camino de un impresionante Leviatán.
La caldera de Pedro Botero, echando humo literalmente.

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Joyas Medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de Santa María de la Asunción de Alaitza

Publicado por Sole el 21 Ene 2018 en Diario, Mis viajes, Navarra

Cuando llegamos a la iglesia que motivó el viaje, comienza a nevar.
Ésta iglesia del siglo XIII, por fuera, no anticipa nada de lo que te encuentras dentro.
Al entrar, se nos abre la boca, inevitablemente-
Manuel y yo, sin haberlo hablado, teníamos la certeza, no se si por las fotos vistas en prensa, de que las pinturas estarían elevadas, a una distancia muy superior.
Sin embargo, están casi que al alcance.

De la mano, que no de la comprensión.

Se han realizado encuentros de especialistas, se ha escrito mucho, pero lo cierto es que éstas pinturas, tienes mas conjeturas que certezas.

Yo no soy experta, así que mientras Gago y Ander, intercambian teorías, datos, y curiosidades, yo saco mi 105 y empiezo a disfrutar como una enana.

Las pinturas en su conjunto, narran de forma sorprendente una serie de hechos que poco o nada tienen que ver con los habituales símbolos o estampas religiosas de las iglesias.

Verdaderas batallas , saqueos, duelos, sitios…

Al centro, una mota, de libro, con sus arqueros y ballesteros. Cada soldado interactúa o dispara a un soldado que le responde desde fuera.
Es vibrante la acción, casi se puede escuchar el fragor de la batalla.


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Joyas Medievales de la Llanada Alavesa- Iglesia de la Natividad de Nuestra señora de Añua

Publicado por Sole el 21 Ene 2018 en Mis viajes, Navarra


Hace unos meses, vimos un reportaje sobre ellas y decidimos que teníamos que ver esa maravilla con nuestros ojos.
Siguiendo las instrucciones de la web, solicitamos la visita guiada, la mejor forma de descubrir las llamadas joyas medievales de la Llanada Alavesa.
Son tres iglesias pequeñas, escondidas en aldeas a juego, que sorprenden con lo que esconden en su interior.
La visita comienza en Añua a las 10,30 en la Iglesia de la Natividad de Nuestra señora de Añua.
Llueve y pese a eso, no me resisto fotografiar la iglesia desde el puente por el que se accede.
Nuestro regalo de Reyes, es 6 de enero , comienza cuando llega Ander Gondra de Álava Medieval.
Nos cuenta, fotografías en mano, como la iglesia tuvo anexos, hoy retirados, que se usaron como casa, escuela, rectoral etc.
Me encanta ver la huella que la época de la escuela dejó en los muros. Pequeñas cazoletas y grafittis que los niños hicieron con sus canicas.
Antes de entrar al edificio rodeamos las iglesia para observar el magnífico ábside ochavado de cinco paños que ejemplifica a la perfección el paso del estilo románico al gótico.

Capítulo aparte merecen los canecillos de Añua: una cabeza cubierta por una piel de león con las fauces abiertas, un león con la garra levantada y una bola bajo ella, una cabeza de toro, un juglar con sombrero picudo, un mascarón con grandes ojos y lengua colgante, una dama con tocado en actitud exhibicionista, un hombre que también está mostrando su desnudez, un cantero con pico, un monstruo con dientes afilados. Una enciclopedia de códigos moralizantes de la época, pensados para aleccionar a los feligreses y a los peregrinos que usaban esta ruta que más adelante se junta con el camino francés que baja desde Roncesvalles.
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